英国服装零售巨头New Look,宣布退出中国市场,你怎么看?

作者:无痕接发 来源:本站 发布时间:2020-03-26

  创建于20世纪70年代的NewLook,也是英国本土第二大女装零售商,产品定位为中低档时尚服饰,目标客户为16~45岁女性,NewLook一面市,便凭借价廉物美受到消费者的追捧。

  但是,随着快时尚“寒冬”的到来,接发编辑分析Look和许多快时尚品牌一样,陷入了发展困境。

  据悉,New Look今年3月已经通过破产程序,关闭其在英国593家门店中60家门店。

  New Look表示,之所以撤出中国,是因为它们“没能在中国实现预期的销售实现必要的销售和盈利能力,来支持后续持续运营所需的投资。”

   个人认为:New Look之所以激烈的服装市场竞争中没落,与其产品的设计已经与快时尚行业无法匹配。在进入中国前,在其国内已经不具竞争力。试图通过外部扩张来改变局面,是治标不治本,结局是必然的。

   当然,还有其他因素导致。

  一是进入时间没有竞争力;2014年以来,同是快时尚服装的ZARA和H&M已经在中国中低档女性消费者形成了较为稳定的群体;

  二是而此间,低档的快时尚消费者更偏爱网上购物,电商的快速发展也对实体店带来了巨大的冲击;

  三是做为快时尚服装,New Look的产品上新速度较慢,形成不了竞争力。

  最关键也是最核心的:服装设计比较落后。纵观ZARA和H&M,都有过辉煌、低潮、再崛起的阶段。快时尚、快时尚,不快又不时尚,如何吸引消费者?

  New Look的黯然离去,也给其他品牌足够的警示:市场空间再在,也容不下不思变化的企业,即使是世界知名。

  作为英国快时尚服装零售巨头之一,New Look踏入中国市场的那一刻,或许根本就没有想到自己会踏上跟时尚电商ASOS、马莎百货和Topshop等英国老乡一样的旧路——败走而回。日前,New Look正式宣布退出中国市场,并将于今年内关闭在中国剩余的120多家门店。

  曾立誓要开500家门店,NEW LOOK如今却黯然出局!

  New Look于2014年进入中国,尽管比竞争对手——西班牙品牌Zara2006年进军中国市场要晚了一大步,但这丝毫不影响其在中国的迅速扩张。2015年,被南非投资公司Brait SE收购的New Look还曾信誓旦旦地喊出了“3年500店”的口号,而去年,New Look也顺利在中国市场新开了75家门店。然而,由于品牌缺乏知名度,店铺数量至今仍然未破200,这与此前“500家”的目标相距甚远。

  New Look久久难以扩张也并非没有原因。与大部分进驻中国的快消品牌一样,New Look的定位是年轻时尚,目标群体是拥有越来越强消费力的年轻人,定价也不是遥不可及的高端路线。可恰恰这个层次的快时尚品牌“厮杀”是最激烈的,而New Look的知名度远没有对手——Zara、GAP(美国)和H&M(瑞典)的高,这让New Look寸步难行。

  根据企业今年6月中旬发布的年报显示,New Look在2018财年的年收入同比下滑7.3%至13.48亿英镑,持续经营业务亏损高达7430万英镑(约6.59亿元人民币)。New Look财报分析业绩下滑的原因在于品牌转型和扩张战略的失败,尤其是在中国市场。

  在业绩日渐惨淡的背景之下,New Look不得不做出退出中国市场的决定。于是,一大波真正的“清仓大甩卖”正式袭来。New Look门店纷纷打上三折抛售的标签,但实际上降价的幅度可不止三折,部分商品甚至到了一折。比如,原价700多块钱的羽绒服只要300元、原价不论多少钱的靴子现在统统只要60元、凉鞋和T恤竟然都只要20元……

  中国市场曾是快时尚品牌的天下,如今却让企业们“面露难色”!

  New Look已经在中国市场激烈的厮杀中败下阵来,可作为“赢家”的其他快时尚品牌,它们的日子也并非一帆风顺。美国快时尚零售商Forever 21去年在中国市场至少关闭了7家门店,目前仅剩22家;GAP集团在经历了连续7个季度的销售额下降之后,也在去年9月宣布将在未来3年内关闭200家门店。Zara母公司Inditex集团毛利率自2013年开始走低,2017上半年甚至下滑至56.4%,净利润仅增长1.5%,集团决定出售16家门店。

  H&M也同样面临着业绩下滑的难题。根据财报显示,在2015年创历史新高后,H&M市场增长便开始呈现稳定的下滑,2017年四季度财报更是录得4%的销售跌幅,股价应声下跌8%,为2008年来历史最低,截止到今年三季度财报发布,虽然营收增长超过预期,但利润率依旧持续走低。

  在经历了快速扩张和发展期,这些快时尚品牌们终究还是遇到了发展瓶颈。有专业人士指出,随着中国大量的内资品牌借助各大商城的渠道在绝对数量上对外资快时尚形成了包围,抵消了外资快时尚大店风潮早期的市场红利;同时,电商的兴起对于这些快时尚品牌而言也是不小的冲击,而且这些快时尚品牌大同小异,陷入了同质化竞争。

  中国服装市场虽然广阔,但随着越来越多品牌的涌入,竞争也会变得越来越激烈;而包括New Look在内等品牌稍稍站不稳,就只能残忍被淘汰。这也说明了,对于外资企业而言,中国市场这块大蛋糕已经越来难瓜分了。

  从来只买国产货,这种事,问题在高收入者那里!

  可能不适!不能生存!

  会有电商跟上,因为电商不需要店面,节约成本,又能卖得出去,所以会有大批电商出现,现在做这个品牌的代理未来会比较好一些

  希望他们可以保留电商吧 他们风格还是很日常的,品质也不算差。

   我认为主要是以下几个因素造成这种现象:

   一是商场租金高,上海核心区一个月的租金媲美美国第五大道一年租金。这就会造成一个恶性循环,商场租金高,衣服就贵,消费者就去网上购物,门店客流就少,店铺要想活下来,商品就得继续涨价。但是,宏观方面,最近又传来不利消息,2018 年 10 月,全国社会消费品零售总额增速只有 8%,不仅远远低于预期,而且创下自 2003 年以来的 15 年最低。这是消费萎缩的标志。

   二是一件衣服卖两千和卖200带来的周转肯定天差地别,款式创新也会天差地别,用户体验,也会差别很大。2000 多的衣服尺码一定不会很丰富,要比200多的少很多,消费买的时候,也会精挑细选。

   三是明星代言费奇高。在日本韩国,30 万人民币的价格,就可以签一个一线明星代言,但是在中国,30 万想签代言,估计经纪人都不搭理你,至少 3000 万才可以签一线。而中国消费者可能是觉得自己有钱,就买贵的呗,对产品也未必多懂,也没有经历过资产泡沫,只是觉得名牌就是好的,一件衣服定价200,他反而不买了,专门买 2000 元的,认为这才是高端。在这种消费理念下,也很容易受广告的影响,因为自己缺少对商品的理解,就会认为明星代言的,高档商场里的,就是最好的。

   所以,扭曲的定价机制,和中国消费者缺失的商品判断能力,是这一现象出现的主要原因。